EUPHORBIA TRIGONA RUBRA

Nombre cientifico: Euphorbia trigona rubra
Nombre común: Árbol africano de leche
Familia: Euphorbiaceae
Origen: África

Se trata de una planta de tallos erectos divididos en segmentos que cuentan con 3 ó 4 costillas con los bordes ondulados.Es una planta de muy fácil mantenimiento.De Condición Perenne.Posee pequeñas espinas de color rojizo.En su ambiente natural es capaz de crecer hasta los 3m de alto,posee pequeñas espinas de color rojizo.
El látex blanco que las Euphorbia segregan a través de sus heridas es muy irritante,hay que tener precaución al manipularlo ya que es toxico.
CULTIVO
Por su rapido crecimiento y facil cultivo es preferible acomodarla en el suelo directamente (claro,si te lo permite el clima del lugar en el que vives) o en una maceta grande con una mezcla de tierra que proporcione un buen drenaje.(De esta mezcla de tierra ya he hablado en otras entradas).
Si sufre el sol muy intenso puede producir quemaduras en forma de manchas resecas,la ubicación ideal para esta planta es en una posición de semi-sombra,tolera el pleno sol si no es demasiado intenso ya que como comente anteriormente se puede llegar a quemar y no queremos eso,en primavera produce unas pequeñas hojas estrechas de unos 5 cm de longitud ( como podras ver a continuacion en las siguientes fotos),cuales pierde al llegar el invierno.

RIEGO
En verano precisa que se la riegue de manera que el sustrato no llegue a secarse nunca pero evitando encharcamientos,en invierno de modo más esporádico.
ABONO
En pequeñas cantidades no necesita grandes dosis de abono.
MULTIPLICAZION
Se propaga a través de los vástagos que surgen en la base que se deben cortar,hay que dejar que la herida del corte cicatrice al menos un par de días antes de plantarlos.

KALANCHOE LONGIFLORA

Nombre cientifico: Kalanchoe longiflora 'Coccinea'    
Nombre común: Kalanchoe
Familia: Crassulaceae
Origen: África Tropical

Es una suculenta fascinante de la familia de las Crasuláceas,presenta un carácter perenne, formando matas de baja altura y amplia extensión por su hábito rastrero,casi todos los representantes de esta especie de fácil cultivo proceden de Madagascar, pero esta variedad es oriunda de Sudáfrica.
Forma unos tallos cortos, suculentos,con hojas gruesas,redondeadas,las flores son pequeñas,de color amarillo y surgen en ramilletes.Las hojas son en forma de óvalo,de 4 a 8 cm de longitud,la base cuneada y los márgenes con dientes redondeados en la mitad superior. Son de color verde claro que se pueden tornar rojizas por efecto del sol.
Son frecuentemente utilizadas como plantas de interior o jardin rocoso y se han popularizado debido a su facil propagacion y facil cultivo.

CULTIVO
La mejor ubicación se encuentra en zonas muy luminosas, preferible con algunas horas de sol diarias,hay que regarla de manera comedida ya que el exceso de agua persistente, acarrea la pudrición de las raíces.

RIEGO
Los riegos deben ser regulares en verano, dejando secar la tierra entre riego y riego y muy reducidos en invierno, manteniendo la tierra casi seca.No se deben mojar las hojas al regarla para que el sol no produzca quemaduras en ellas,todas las variedades de este género toleran mejor la falta que el exceso de riegos,un tipo de suelo con un pH neutro y un suelo que drene bien sera lo ideal para su cultivo.

ABONO
El abono debe ser quincenal de abril a septiembre.Se debe abonar desde marzo hasta agosto cada 2 semanas,con una pequeñas dosis de fertilizante para cactus. 

MULTIPLICAZION
Su propagación es bien sencilla,con cojer un trozo de esqueje de unos 10cm de longitud y dejarlo secar durante un par de días.Luego las puntas se sumergen en hormonas de enraizar y se insertan en una maceta con sustrato para cactus, mezclado con arena gruesa(de esta mezcla ya hablamos en pasadas entradas).

CRASSULA ARBORESCENS O ARBOL DE JADE

Nombre científico: Crassula arborescens
Nombre común: Crásula, Jade, Árbol del Jade
Familia: Crassulaceae (Crasuláceas)
Origen: Sudáfrica

 Planta arbustiva con forma de pequeño arbolito, crasa, robusta y ramificada.Puede alcanzar 3 m de altura.Hojas de unos 3-7 cm, carnosas,obovadas, opuestas y enteras, de color verde,con filos rojizos.Flores regulares, pequeñas, con forma estrellada, de color rosa pálido,dispuestas en racimo.Floración en otoño-invierno.
Muy indicada para el cultivo en macetas,jardineras como en la siguiente foto o rocallas y jardines de bajo.

CULTIVO
Planta muy rústica de fácil cultivo,prefiere los lugares soleados, al igual que también le gusta la semisombra ligera,soporta heladas cortas si el substrato está seco.Es necesario meterlas en una habitación luminosa desde principios de otoño en climas fríos.Si se cultiva en interior, sacar fuera desde primavera hasta el final del verano,necesita un substrato que drene bien,predregoso o arenoso,pobre en nutrientes.
Necesita poco riego en invierno,muy resistente a la sequía,carecen de parásitos,excepto las cochinillas de las raíces, que parece moho,conviene revisar las raíces periódicamente.

ABONADO
Se abonan, pero con moderación este tipo de plantas no necesita mucho alimento.

MULTIPLICAZION
Se reproduce por esquejes de hojas y tallos o por semillas.

DIFERENTES NIVELES DE PH EN SUELO

SUELO ACIDO PH BAJO,MENOR DE 6,5
Hay regiones que por su naturaleza geológica abundan los suelos ácidos,estos suelos son ideales para plantas acidófilas (de este tipo de plantas hablare mas adelante en proximas entradas) como Azalea, Rododendro, Hortensia, Camelia, Brezo, Gardenia, etc.. Un terreno ácido tiene el problema de que escasean varios nutrientes.

DEFICIENCIAS
Calcio
Magnesio
Fósforo (al formarse combinaciones insolubles con Hierro y Aluminio)
Molibdeno
Boro

Si cres que las plantas están sufriendo carencias de estos elementos,deberias aportarlos mediante fertilizantes e intentar subir el pH adicionando caliza molida,esto se llama hacer un encalado.Un pH 5,5 o menor, debe estar atentos ante deficiencias de Calcio, Magnesio, Fósforo, Molibdeno y Boro,igualmente se pueden provocar toxicidades de Manganeso, Zinc, Aluminio e Hierro.

SUELO NEUTRO PH ENTRE 6,6 y 7,5
Hay una óptima disponibilidad de todos los nutrientes que las plantas necesitan normalmente en lo que respecta al pH,pero áun así, puede haber carencias si el suelo es pobre en nutrientes, aunque el pH sea favorable.

SUELO BASICO O ALCALINO PH MAYOR DE 7,5
Es ocasiones es frecuente que las plantas acidófilas mencionadas anteriormente no irán bien casi con seguridad,las hojas amarillearán y darán pocas flores, una pena,esto se debe a que en los suelos alcalinos se bloquean varios elementos esenciales para todo tipo de plantas.

DEFICIENCIAS
 Hierro
 Manganeso
 Zinc
 Cobre
 Fósforo
 Boro

Pero no sólo las acidófilas (Hortensia, Brezo, Gardenia, etc.), sino muchísimas plantas más pueden acusar estas carencias de Hierro, Manganeso, etc.. como por ejemplo, un Naranjo, un Limonero, un Hibisco, un Rosal, etc., etc..

ESPECIES QUE NO APTAS PARA SUELO ALCALINO (suelo calizo)

Aportar fertilizantes en forma de quelatos que contengan los nutrientes que están faltando seria una buena idea: Hierro, Zinc, Potasio, Manganeso, etc..
Bajar el pH del suelo o sustrato.Bajar el pH del agua de riego ( si es que estás regando también con una que es alcalina, que contiene mucha cal).
Otro dato sobre el suelo que da pistas en relación a las carencias es la textura,los suelos de textura arenosa son más pobres que los de textura arcillosa, porque sufren un mayor lavado de nutrientes con la lluvia y el riego, y por tanto, suele haber más deficiencias en arenosos que en arcillosos.
Ejemplo extremo de suelo arenoso es la arena de la playa.Tiene de todos los elementos, la prueba es que en las dunas crecen vegetales, ahora bien, en muy poquita cantidad, insuficiente para la mayoría de plantas de jardín, exceptuando cactus, crasas, y algunas otras especializadas.Un suelo rico en materia orgánica (humus) contendrá más Nitrógeno que otro con un bajo contenido en humus.
El humus aporta nutrientes minerales lentamente para las plantas a medida que es descompuesto por lo microorganismos del suelo,sobre todo,Nitrógeno, también Fósforo, Potasio, etc..El mismo ejemplo claro de antes: la arena de la playa es muy pobre en humus y por tanto, es pobre en Nitrógeno,profundidad,los suelos profundos son más ricos,los suelos pueden tener a poca profundidad una roca dura no atravesable por las raíces (por ejemplo a 40 cm.),esto es muy malo.
Si la capa rocosa está a menos de 80 cm de profundidad,se dice que ese suelo no es profundo,si está a más de 80 cm,hablamos de un suelo profundo,si tu suelo es poco profundo,hay más posibilidades de carencias que en otro que no lo sea puesto que las raíces tienen menos volumen de tierra para extraer alimento.

EL PH DE NUESTRO SUELO

Ph del suelo alto o bajo mantiene insolubles a los elementos minerales
Esto significa que el elemento ( Hierro, Fósforo, Manganeso, etc.) está en el suelo en cantidad suficiente, pero no está disuelto en agua. Es decir, haber, hay, pero no está disponible para las raíces porque se encuentra en gran medida insolubilizado como mineral (imagínate una piedrecita por así decirlo) y en este estado, para las raíces es como si no estuviera, puesto que no pueden absorberlo.
En la solubilidad de los nutrientes influye decisivamente el pH. Por ejemplo, en los suelos que tienen un pH alto, es decir alcalinos (calizos), es muy común la carencia de Hierro (Fe), ya que con este pH el Hierro está poco soluble en agua,puede habe un determinado elemento en el suelo, pero existen otros elementos que lo bloquean por un efecto químico. Es lo que se llaman antagonismos. No es tan frecuente pero a veces se da.

LOS CASOS MAS IMPORTANTES DE ANTAGONISMOS SON:

Un exceso de Potasio en el suelo reduce la disponibilidad de Magnesio. Puede haber mucho Magnesio en el suelo, pero si el Potasio es superabundante, la planta no dispondrá de Magnesio. Suelos con contenido excesivo de Potasio es muy posible que se nos presente problemas de carencias de Magnesio por antagonismos con el Potasio.
También el caso contrario: si el Magnesio es elevado, lo más probable es que exista carencia inducida de Potasio.
El exceso de Calcio puede interferir la asimilación de Magnesio produciendo una carencia de éste.
Un exceso de Sodio (Na) produce deficiencia de Calcio y Magnesio, lo que se traduce en cultivos arbóreos en fuertes defoliaciones.

SINTOMAS Y COMO SOLUCIONAR EL PROBLEMA

1-Vemos una planta con síntomas de que algo le pasa; por ejemplo, las hojas se aprecian amarillentas, crece poco, etc..
2-Puede ser por una carencia de nutrientes o puede ser cualquier otro mal, como el riego excesivo, un ataque de hongos, substrato demasiado salino, que esté pasando sed, etc., etc. Por tanto, el primer paso será dilucidar si se trata de una carencia o no.De una manera general, los síntomas de carencias se distinguen de otros daños (por ejemplo, virus, ataques de insectos, hongos, quemaduras por tratamientos mal realizados, etc.) en que suelen manifestarse en forma de una disposición simétrica en las hojas.
3-Analizando la situación, supongamos que sospechamos de una carencia de nutrientes.

 AHORA SURGEN DOS PREGUNTAS:

 ¿DE QUE ELEMENTO SE TRATA?

El color amarillo en una hoja puede ser síntoma de carencias de Nitrógeno, Hierro, Manganeso, Zinc... hasta 13,si crees que es Hierro y aportas un fertilizante rico en Hierro para corregirlo pero en realidad la carencia es de Nitrógeno, no habrás solucionado nada de nada,lo normal es considerar todas las clorosis como clorosis férricas, y por eso no todas las aplicaciones son eficientes.

¿LA CARENCIA ES DE UN SOLO ELEMENTO O DE VARIOS?
 
A veces, puede existir más de una deficiencia a la vez, lo cual complica mucho el diagnóstico, haciéndolo casi imposible de reconocer.
Hay que decir que aunque para cada elemento existen síntomas específicos, reconocer los síntomas carenciales no es nada fácil,se necesita haber visto muchos casos previamente.Un ejercicio interesante que te recomiendo es fijarte a menudo en tus plantas, en las de otros jardines, en parques públicos, etc. y cuando veas alteraciones en hojas, intentar descubrir si eso es una carencia mineral o no, y en caso positivo, de qué nutriente,es un ejercicio muy bueno.
4-Lo más fiable para un diagnóstico es llevar una muestra de hojas a un laboratorio especializado que hagan análisis foliares y una muestra de tierra para hacer un análisis de suelo. Esto en jardinería particular no se suele hacer, pero en agronomía moderna es frecuente, en particular para cultivos de invernadero y frutales.
5-El análisis de hoja detecta la desproporción de cierto elemento y el análisis de suelo ofrece datos para sospechar de una carencia o de otra. Por ejemplo, si en el análisis de suelo, uno de los parámetros analizados, el pH, sale que es muy alto o muy bajo, hay riesgo de carencias. O si el análisis dice que es un suelo pobre en Fósforo o en Potasio o en Magnesio o existe descompensación entre ellos, pues son datos muy relevantes en este sentido.
6-Hay plantas más propensas que otras a la clorosis. Por ejemplo: Camelia, Hibisco, Nandina, Tecomaria, Glicinia, Ciclamen, etc. Esto será una buena pista. Es decir, si sabemos que la Gardenia es muy suceptible a la clorosis férrica, cuando veamos amarilleo en hojas, cabe pensar en este problema antes que en cualquier otro. Los frutales son muy sensibles a casi todos los Micronutrientes.
7-Si son hojas nuevas y brotes, pensamos en Micronutrientes: Hierro, Cobre, Zinc, Manganeso. Todos ellos se manifiestan en manchas amarillentas en hojas jóvenes. El Cobre es el más difícil de diagnosticar.
8-Si son hojas viejas (la parte inferior), pensamos en Macronutrientes: Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Magnesio.
9-Observa las plantas de las proximidades si muestran también síntomas o no, ya que comparten el mismo suelo.
10-Averigua el pH del suelo o, al menos, si se trata de un suelo calizo o no.
Conocer el pH del suelo da una pista muy importante. Por ejemplo, en España hay muchas carencias de Micronutrientes (Hierro, Manganeso, Zinc, Cobre, Boro, Molibdeno) porque buena parte de los suelos son alcalinos (calizos).
Tanto el pH alto o bajo puede provocar deficiencias o toxicidades por exceso,en proximas entradas explicare como medir el Ph de tu tierra en casa sin ninguna complicazion.

           PH menor de 5,5    muy ácido
           PH entre 5,6 y 6,5  ácido
           PH entre 6,6 y 7,5  neutro
           PH entre 7,6 y 8,5  alcalino
           PH mayor de 8,5    muy alcalino